Toscana

Isole e Olena ligger i Toscana, nærmere bestemt i området som heter Chianti Classico. Som nesten alle gode vinprodusenter ligger gården i omgivelser som er utrolig idylliske i et bølgende landskap av vinranker og sypresser knyttet sammen av små, svingete grusveier. Skilt er det sparsommelig med. "Vi ønsker ikke å avertere at vi er her" sier Paolo di Marchi, eier og vinmaker. "de som er interessert nok, finner oss"
Sant nok, vi fant frem, og jeg skjønner poenget hans. Eiendommen produserer noen av omegnens beste viner og høster lovord fra såvel Amerikanske som Europeiske kritikere. Tar man i betraktning den turiststrømmen som ellers preger Toscana, er det nesten utrolig å være de eneste som svinger inn på den lange allèen kranset med vinranker som fører opp til vineriet. En gammel gårdsbygning supplert med nybygg i samme stil, Vineriet har blitt betraktlig modernisert, selv om man ikke kan se det fra utsiden.
Giacomo, vinmaker hos Isole e Olene tar oss med ned i kjelleren og behagelige 15 grader. Tydelig stolt av arbeidsplassen sin forklarer han at alt, som i alle nyere vinerier, blir gjort ved gravitasjon. Det vil si at man kjører inn druene på toppen, tipper dem inn, og ferdig flaske kommer ut i bunn. De fermenterer i stål på sine basisviner, mens toppvinen Cepparello, samt Cabernet sauvignon, Chardonnay og en glimrende Syrah fermenteres i store eikefat på 6000 l. før de får sin tilmålte dose fatlagring på barriques (225l eikefat) av både Amerikansk og Fransk opprinnelse. Noe som faktisk imponerte litt var fatkjelleren hvor en lang gang inn til hovedkjelleren ble brukt til Barriquelagret Chardonnay. Vinen lagres sur lie - på bunnfall, og i tillegg til batonnage, brukes den lange gangen til å rulle på fatene med jevne mellomrom slik at bunnfallet kommer i kontakt med vinen.
Inne i hovedkjelleren er grunnfjellet eksponert slik at fukt slipper naturlig inn. Alt er hensiktsmessig bygd. Til og med det lille samlebåndet som går igjennom flaskekjelleren slik at man kan transportere disse inn til etikettering når de er ferdig lagret.Fiffig.

Isole e Olena ble en realitet på 50-tallet da De Marchi familien kjøpte opp to naboeiendommer Isole og Olena og slo dem sammen. Olena er faktisk en liten landsby hvor De Marchi eier alt unntatt kirken. " den tilhører Vatikanet"... og da er det jo liksom ikke noe mer å gjøre med det. Isole daterer tilbake til 1700 tallet og det er her hovedkontoret og vinieriet er. De Marchi familien derimot er for nykommere å regne i Toscana. De kommer opprinnelig fra Piemonte hvor de har drevet med vin i tre generasjoner og fortsatt har interesser. Til tross for at de er relativt nye i området, har de gått i bresjen for opprettholdelse/gjennopplivning av tradisjonsviner som Vin Santo samt variasjonsviner av sangiovese. Samtidig har de vært i front når det gjelder nyvinninger. De bruker litt syrah i sin Chianti (3-5%) og lager en glitrende variasjons av denne druen som en av de første i Toscana. De planlegger nye vinmarker som skal beplantes med Chardonnay (den er som regel utsolgt før den er ferdig tappet), men Italiensk byråkrati er visstnok ikke det enkleste å forholde seg til når det gjelder anskaffelse av tillatelser. Ordet "mafioso" dukket opp i denne delen av samtalen.
Vinstokkene har en snittalder på 16 år,men de eldste delene er over 40 år gamle (det er disse blant annet Cepparello kommer fra). Snitt utbytte er på ca 40 hl/ha hvilket er ganske bra for Chianti.
Innhøstning foregår delevis for hånd, men også en del med maskin. Når vi kommer inn på dette med maskinbruk i vingården virker det som om de blir litt stresset, svarer kjapt og vil gjerne bytte samtaleemne. Maskinell innhøst vurderes som kvalitativt dårligere enn manuell. De forsikrer om at de bruker meget skånsomme maskiner og at det er omtrent som å plukke druene for hånd. Uansett har de en streng Triage (sortering) proklameres det. Ja ja... Vinmarksarbeidet ellers forgår Lutte Raisonnèe, det vil si at man bruker kjemikalier i minimal grad og kun om strengt nødvendig. Spør du meg virker det ganske fornuftig

Vinene skal selvfølgelig smakes, og det var ingen dårlig line-up som ble presentert.

Isole e Olena Chianti Classico 2006
kr 199,90
80% Sangiovese, 15% Canaiolo, 5% Syrah (polet oppgir en annen druemiks, men...)
13,5% alk, Naturkork

Moreller og mye krydder mot pepper. pent fatpreg. frukten er flott og konsentrasjone god. tanninene er markante, men ikke utiltalende. Bra syre.lang og god ettersmak. en vin som er godt laget og som har god balanse. kan drikkes med mat nå-3år. prøv med tomatiserte sauser, kjøtt uten for mye fett.

Isole e Olena Chianti Classico 2007
kr ?
82% sangiovese, 15% Canaiolo, 3% Syrah
14%, naturkork

Denne vinen ble tappet på flaske 3 dager før vi kom og skal fortsatt ha litt tid før den skal selges og er dermed uferdig. tok den med for moro skyld. Det var fortsatt merkbar co2 i denne.
Den litt varmere 2007 årgangen viste seg med høyere alkohol samt litt varmere frukt. Tanninene var uferdige men ikke så markante som 2006. Tegnene var allikevel der på at det kommer til å bli en flott vin når den er ferdig.

Isole e Olena Cepparello 2006
kr 399,90
100% Sangiovese
13,5% alk, naturkork
Cepparello er gårdens Super-Toskaner og oppsto som et resultat av at man ikke fikk lage Chianti Classico av 100% sangiovese, men måtte bruke hjelpedruer. Vinen var i utgangspunktet en lavt klassifisert Vino de Tavola, som f.eks Sassicaia, Tignanello etc, men er nå klassifisert som en Indicazione Geografica Tipica (IGT). Vinen kan selges som en Chianti Classico nå siden lovendring har gjort det mulig med rene variasjoner. Trolig vil ikke dette skje da det er langt mer lukrativt i Super-Toscaner kategorien.
Cepparello navnet kommer forøvrig fra en liten bekk på eiendommen. Druen plukkes fra de eldste stokkene (ca 40 år+) hovedsaklig fra Bibbionese marken. Videre får den fra 14-18 måneder på barriques før flaskelagring. 2006 har 18 måneder.
Vinen har en intens aroma med karakteristiske moreller/kirsebær og et floralt bakteppe av fioler og syriner. Høyt tanninnivå med noen kanter som trenger litt tid i kjelleren. Syrenivået er bra. Frukten er stor i munn og vinen virker balansert. Lang ettersmak
drikkes fra 3år til....

Collezione De Marchi 2004 Syrah
ca 35 euro
13,5% alk naturkork
Denne trekkes i vinbøker stadig frem som Italias fremste Syrah. Den var ihvertfall en av de første, og stilen er definitivt mot Nord-Rhône. Det lages mellom 5000-7000 flasker etter årgangens kvalitet (2004 =7000 flasker) og i år som er for dårlige(for Syrah) lages ingenting. 2005 for eksempel. da går Syrah druene inn i Chianti miksen isteden.

Nesen var klassisk mot medisinal/gasbind, bjørnebær og mørke skogsbær med hint av pepper. ganske intens fruktaroma med fint eikehint. Munnfølelsen var silkeaktig og intens med flott, kjølig frukt av solbør og bjørnebær. Syrlig, fin finish
Denne får vi ikke i Norge, og det ble spøkefullt foreslått at kanskje Christoffer Moestue, som er importør og i tillegg vingårdseier i nettopp Nord-Rhône var redd for konkurransen. Uansett er dette en glimrende Syrah man bør få med seg om man kommer over den.

Collezione De Marchi 2001 Cabernet Sauvignon
ca 60 euro
13% alk, naturkork

Det virker som om alle Italienske vinerier med respekt for se selv skal ha en Cab Sauv på reportoaret, og man kan ikke nekte for at druen gjør gode viner i Toscana. Vinen får 3-4 år år på barrique og 2001 er den nyeste årgangen, forøvrig et meget godt år.
Aromaen er intes av solbær og har klare paprikatoner som her er ganske tiltalende og friske. Hint av Violer og lakris. Eiken er ikke påtrengende Munnfølelsen er god og fruktig med krydret finish. ettersmaken er litt kortere enn forventet, men en god vin som er altfor dyr. Hadde nok kunne drukket denne om den hadde kostet 30-40 euro, men den høye prisen har nok mer med at det lages 5000 flasker enn fantastisk kvalitet, selv om den var god.

Isole e Olena Vin Santo 2001
kr 326,- (37,5 cl)
65% Malvasia Bianco, 35% Trebbiano Toscana
14,5% alk, naturkork, 192g sukker/l., Syre 7,8g/l
(vinmonopolet oppgir 80g sukker/l, men dette er feil)

Rosinen i pølsa for mitt vedkommende er den glimrende Vin santo som produseres i den gamle delen av gården. Vin Santo er en passito vin som er tradisjonell for Toscana. Passitoviner lages på tørkede druer hvor druene henges til tørk på store brett på luftige loft. Druene reduseres til ca 60% og juicen som presses ut lagres på små fat, Caratelli, i 8 år. Fatene fylles ikke helt til topps, og etterfylles ikke underveis slik at man får en oksidativ lagring som gir flotte nøttearomaer. Det brukes ikke utelukkende eik, men også pæretre, kirsebær og kastanjetre.
Giacomo viser oss kontrollfatet som er en tønne med plexiglass i den ene enden slik at man kan kontrollere nivået i tønnene. Fatene svetter sukker og det er seige lag i skjøtene. Malolaktisk gjæring foregår i noen Caratelli, og man kan lett se hvilke da disse formelig skummer igjennom de gamle trestavene. Caratelliene lagres i et rom som holder høy temperatur om sommeren og blir kjølige vinterstid slik at vinen får "hvile". Ofte finner man disse lagrene på loft.

Vinen har en flott ravgul/gylden farge. Nesen er markant nøttete med brød og smør toner. sukater, rosiner, ingefær/citrus. Nydelig. Munnfølelsen er stor og med et sukkerinnhold som vil få tannlegen din til å gni seg i hendene er vinen faktisk ganske frisk mot syrlig. ettersmaken varte omtrent til Montalcino (1,5 timers kjøretur). Flott balansert vin som fint kan brukes til søte desserter, men som også har syre nok til å nytes for seg selv (dog kun et glass, ellers ramler tennene ut). Fantastisk:)

Flott avslutning på et fint vingårdsbesøk. se bilder i egen blogg.